Thời gian của vực thẳm màu xanh

TỪ SCUBA ĐẾN DIAMONDS

Đồng hồ đeo tay đầu tiên xuất hiện trong Thế chiến thứ hai và tất nhiên là dành cho thợ lặn chuyên nghiệp. Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất bao trùm nhiều huyền thoại thời kỳ đó là việc tạo ra những chiếc đồng hồ Panerai vào cuối những năm 30 theo lệnh của lực lượng đặc biệt Gamma Force của Ý. Được biết, studio Florentine đã đặt hàng từ các cơ chế Rolex 300 với dự trữ năng lượng trong 8 ngày, được lắp đặt trong vỏ thép. Một lò xo nhà máy mạnh mẽ được yêu cầu ngay từ đầu để cuộn dây đồng hồ ít nhất có thể và rút vương miện - điểm yếu nhất trong độ kín của vỏ. Đồng thời, Panerai đã áp dụng một số giải pháp đặt nền tảng cho tiêu chuẩn tương lai của đồng hồ dưới nước: một đòn bẩy đặc biệt ấn chặt đầu vào vỏ, mặt kính dày có thể chịu được áp suất giảm và chiếu sáng mạnh. Lúc đầu, radium bromide được sử dụng để bao phủ các con số (do đó là tên tiếp theo của bộ sưu tập Radiomir), nhưng vào cuối những năm 40, nó đã được thay thế bằng một phosphor không phóng xạ (bộ sưu tập thứ hai là Luminor).

Không có chiếc đồng hồ chuyên nghiệp nào dành cho thợ lặn quân sự sẽ thúc đẩy kỹ thuật đồng hồ nhanh như vậy nếu thế giới không đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên lặn nghiệp dư vào đầu những năm 50. Vào năm 1943, François Dumas đã phát minh ra lặn biển, cho phép thợ lặn lặn độc lập, bất kể chiều dài của vòi và sự hỗ trợ kỹ thuật từ tàu, và huyền thoại Jacques Cousteau, người đã lập nhiều kỷ lục lặn và quan trọng nhất là mở ra cho nhân loại toàn bộ vũ trụ chưa phát triển, phát biểu ngữ, trở thành tuyên truyền viên chính của nó cuốn sách này, Thế giới im lặng, được sử dụng để làm bộ phim, đã giành giải Oscar năm 1956 và Golden Palm Branch tại Cannes. Tất cả những điều này đã góp phần vào sự gia tăng lớn về mức độ phổ biến của lặn biển và thành lập nhiều câu lạc bộ lặn trên khắp thế giới. Trong bối cảnh này, những chiếc đồng hồ đại chúng đầu tiên trên thế giới để lặn sâu chỉ đơn giản là đã thành công.

Người ta tin rằng vào nửa sau của thế kỷ XX, việc phát triển hướng thợ lặn trong đồng hồ được thực hiện dưới dấu hiệu cạnh tranh của hai người khổng lồ của ngành công nghiệp Thụy Sĩ: Rolex và Omega. Cả hai thương hiệu đều có mối quan hệ lâu dài với yếu tố biển: được biết rằng đó là Rolex Oyster đã vượt qua kênh tiếng Anh Mercedes Gleitze, thương hiệu này đã tạo ra những chiếc đồng hồ dưới nước đầu tiên cho Panerai và Omega sản xuất đồng hồ chuyên nghiệp cho thợ lặn quân đội Marine từ năm 1938.

Các nhà sản xuất khác, chẳng hạn như Blancpain trong loạt đồng hồ dưới nước nổi tiếng không kém Fifty Fathoms, ban đầu sử dụng triti, an toàn hơn nhưng cũng phóng xạ, sau đó đã bị loại bỏ trong một thời gian dài. Tritium quay trở lại chế tạo đồng hồ chỉ vào cuối thế kỷ XX nhờ nhà máy Mb-Microtec duy nhất của Thụy Sĩ, được cấp bằng sáng chế công nghệ microtubes triti kín, được gọi là Trigalight. Ngày nay, một số thương hiệu sản xuất đồng hồ có đèn nền tương tự, trong khi hầu hết thích thành phần phát quang truyền thống Superluminova, "sạc lại" từ ánh sáng ban ngày.

Sê-ri Blancpain Fifty Fathoms xuất hiện vào năm 1952 theo lệnh của Bộ Quốc phòng Pháp cho đơn vị Les Nageurs de Combat ("Thợ lặn quân sự"). Cái tên biểu thị 50 fathoms, hay 91 mét - độ sâu tối đa mà thợ lặn và đồng hồ của anh ta đã lao xuống vào thời điểm đó. Blancpain những chỉ số như vậy đã đạt được nhờ một thiết kế mới về cơ bản của nhà ở, trong đó hỗn hợp không khí và khí heli được bơm.

Một ví dụ thành công của hai thương hiệu này đã dẫn đến thực tế là từ những năm 60, nhiều nhà sản xuất bắt đầu sản xuất đồng hồ thợ lặn của riêng họ. Không nhiều người trong số họ thực sự là người đa dạng, nhưng phong cách đặc trưng ngày càng trở nên thời trang hơn cho đến khi các tính năng thể thao kết hợp hoàn toàn với các tính năng của sự sang trọng.

Hai cột mốc lịch sử quan trọng trong sự phát triển của đồng hồ lặn có từ những năm 70. Sau đó, thương hiệu Hublot đã giới thiệu chiếc đồng hồ đầu tiên trong vỏ vàng trên dây đeo cao su và Nhà Paris Chaumet trong mô hình Class One lần đầu tiên kết hợp vỏ thép thợ lặn, cao su và kim cương khảm trên mặt phẳng.

Người ta tin rằng vào nửa sau của thế kỷ XX, việc phát triển hướng thợ lặn trong đồng hồ được thực hiện dưới dấu hiệu cạnh tranh của hai người khổng lồ của ngành công nghiệp Thụy Sĩ: Rolex và Omega.

Ngày nay, mức độ bảo vệ nước cao là điều bắt buộc đối với mọi chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, người ta biết rằng một chiếc đồng hồ lặn thực sự phải đáp ứng một số yêu cầu nghiêm ngặt, trong đó dấu WR (chống nước) trên mặt số là xa quan trọng nhất.

Trái ngược với tiêu chuẩn ISO 22810/2010 phổ biến, chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) cũng có một dấu hiệu riêng cho đồng hồ lặn ISO 6425.

Ngoài các thử nghiệm tiêu chuẩn về khả năng chống nước không thấp hơn 200 mét, 6425 cũng có các đặc điểm sau: chống va đập, chống từ tính và bảo vệ hóa học của vỏ máy (chống ăn mòn và chống nước mặn); sự hiện diện của một lò xo cố định ở vương miện, ngăn nó vô tình tháo ra dưới nước; Welt đơn hướng được đánh dấu với thời gian lặn; mặt số có thể đọc được với lớp phủ phát quang, có thể nhìn thấy ở khoảng cách 25 cm trong bóng tối hoàn toàn; dây đeo đáng tin cậy. Đối với đồng hồ có WR trên 300 mét, van helium được hoan nghênh để bảo vệ vỏ khỏi bị giải nén.

Rõ ràng là không phải tất cả các nhà sản xuất đồng hồ đều cố gắng tuân theo ISO 6425, bởi vì bản thân một thợ lặn nghiệp dư bình thường hiếm khi đi sâu hơn 30 mét. Một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi là Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue với khả năng chống nước 3800 mét. Trong mô hình này, James Cameron chìm xuống đáy của rãnh Mariana.

PHÂN PHỐI MỚI

Trong hai năm qua, chủ đề "lặn nghiêm túc" đã đạt đến một mức độ phổ biến mới trong chế tạo đồng hồ. Người tạo ra xu hướng chính là Cartier House. Anh ấy đã làm người hâm mộ ngạc nhiên với sự ra mắt của Calibre de Cartier Diver - chiếc đồng hồ đầu tiên phù hợp chính xác với tiêu chuẩn ISO 6425: không thấm nước đến 300 mét (thử nghiệm trong nước và dưới áp lực), với vòng lặn đơn hướng trên mặt đồng hồ, mặt số phát sáng rõ ràng, chịu được hiệu ứng từ , chênh lệch nhiệt độ và nước muối. Vỏ có đường kính 42 mm và cao 11 mm được bổ sung bằng dây đeo cao su dập nổi. Bên trong đã cài đặt một MC 1904 calibre tự động, lần đầu tiên được giới thiệu trong loạt Calibre de Cartier vào năm 2010. Và vào năm 2016, tại Salon Geneva, Cartier đã cho thấy một phiên bản cập nhật của Diver - bây giờ với một chiếc răng sứ có màu sắc tươi sáng.

Một sản phẩm đầu tiên khác trong lĩnh vực đồng hồ lặn là thương hiệu từ Lucerne Carl F. Bucherer, người vào năm 2014 đã bổ sung bộ sưu tập Patravi với các mẫu ScubaTec với khả năng chống nước lên đến 500 mét, van helium, vòng xoay phát quang trên đồng hồ bấm giờ và CFB 1950.1. Mặt sau của mô hình được trang trí với một chạm khắc của hai sườn dốc - một dấu hiệu của nền tảng Manta Trust hỗ trợ những cư dân hiếm hoi này của đại dương. Bộ sưu tập đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu, năm 2015 có một phiên bản kết hợp giữa vàng hồng, gốm sứ và titan đen, và năm 2016 tại Basel, buổi ra mắt và biến thể của phụ nữ - Patravi ScubaTec White. Xu hướng chính của năm 2016 là Cartier và Carl F. Bucherer

Một thương hiệu khác, liên quan đến các công việc chế tạo đồng hồ hoàn toàn khác nhau, đã đạt được tiêu chuẩn lặn cao - nhà máy Bulgari năm 2015 đã giới thiệu bộ sưu tập thể thao Diagono Magiê, ngoài khả năng chống thấm nước cao, vỏ còn có khả năng bảo vệ tuyệt đối chống lại các hiệu ứng từ tính (rất quan trọng khi ngâm) , vì nó được làm từ polymer PEEK, gốm silicon và magiê cải tiến, giúp tăng cường độ và khả năng chống trầy xước và ăn mòn.

CONQUEROR CỦA MÙA

Đồng hồ Aquatimer Chronograph Edition "Expedition Jacques-Yves Cousteau" dành riêng cho nhà thám hiểm biển sâu nổi tiếng Jacques-Yves Cousteau. Để quay bộ phim "Galapagos Dragons", nhà thám hiểm nổi tiếng của biển, Jacques-Yves Cousteau, đã đến những hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương vào năm 1971. Anh ta không chỉ xoay sở để thực hiện những cảnh quay dưới nước giật gân về những con cự đà biển Galapagos, mà còn tiết lộ những bí mật bí mật nhất của những sinh vật bí ẩn. IWC Schaffhausen đã dành riêng phiên bản Aquatimer Chronograph "Expedition Jacques-Yves Cousteau" cho hành trình khai sáng này. Đoàn thám hiểm Jacques-Yves Cousteau là một lời nhắc nhở về một cuộc thám hiểm nghiên cứu hoành tráng đến bờ biển của Quần đảo Galapagos trên tàu Calypso, trùng với thời điểm phát hành bộ sưu tập đồng hồ thợ lặn IWC 2014.

Nhà máy Schaffhausen đã giới thiệu các mô hình dưới nước ở Geneva vào năm 2014 và tại SIHH năm 2016, thương hiệu Audemars Piguet đã chuẩn bị bất ngờ bằng cách kết hợp hai biến thể phổ biến nhất của bộ sưu tập Royal Oak Offshore: đồng hồ bấm giờ và đồng hồ lặn. Vỏ 42 mm có khả năng chịu nước lên đến 300 mét và có vòng xoay được điều khiển bởi một đầu bổ sung.

HERITAGE CỦA "THẾ GIỚI LỚN"

Mùa xuân Baselworld này cũng cho thấy một số đồng hồ lặn thú vị nhất. Blacnpain đã tạo ra một phiên bản của Bathyscaphe Fifty Fathoms với mặt số màu xanh đậm bổ sung một cách sành điệu cho gốm sứ màu xám plasma với các dấu hiệu từ Liquidmetal, một hợp kim không bị biến dạng. Omega trong bộ sưu tập Seamaster Planet Ocean lần đầu tiên cài đặt các calibre Master Chronometer thế hệ mới, được thử nghiệm không chỉ về độ chính xác COSC, mà còn về khả năng chống từ, chống sốc và chống thay đổi nhiệt độ - giờ đây, bộ sưu tập đồng hồ Bond dưới nước mang tính biểu tượng thậm chí còn trở nên bất khả xâm phạm.

Nhưng có lẽ xu hướng nổi bật nhất mà hầu hết các thương hiệu đồng hồ đã thể hiện trong năm nay là kiểu lặn cổ điển. Như thể tất cả mọi người đang sống lại thời kỳ hoàng kim của thập niên 60, khi sự nhiệt tình lặn biển chỉ mới bắt đầu, và những chiếc đồng hồ như vậy có vẻ đặc biệt. Bộ sưu tập theo phong cách Di sản Lặn đặc trưng của các thương hiệu như Alpina, Longines và Oris. Phần cuối cùng trong bộ sưu tập Diver Sixty-Five đã phát hành phiên bản giới hạn trong vỏ bằng đồng dành riêng cho tàu ngầm huyền thoại Karl Brashir, anh hùng của bộ phim giành giải Oscar "Military Diver", cũng như một phiên bản đặc biệt thanh lịch của Diver Sixty-Five Deauville với màu xám và chanh.

Nhưng Tudor đã thu hút sự chú ý nhất nhờ các mô hình mới của dòng sản phẩm Heritage Black Bay trong vỏ 43 mm với lớp phủ DLC màu đen hoặc bằng đồng rất phổ biến ngày nay - chỉ riêng Basel đã có ít nhất bảy sản phẩm mới từ vật liệu này.

Một điều mới lạ rất thú vị từ Ball Watch là một trong những thương hiệu hiếm hoi sử dụng công nghệ Trigalight cho đèn nền. Trong phiên bản mới của Engineering Master II Diver Worldtime, một chiếc đồng hồ lặn có WR 300 mét được bổ sung một mô-đun thời gian thế giới - rõ ràng, một thợ lặn hiện đại không có đồng hồ bấm giờ thế giới, Nott sẽ không biết khi nào nên nhảy lên và khi nào cần lên Skype để liên lạc với văn phòng. Dưới nước, chiếc đồng hồ tỏa sáng rực rỡ nhờ 55 ống triti, được thiết kế cho 25 năm phát sáng tự trị liên tục.

Hỗ trợ chủ đề di sản và thương hiệu đồng hồ "lặn" nhất - Officine Panerai. Nhà máy năm nay đã giới thiệu bộ sưu tập Luminor 8 Days, bao gồm hai bản sao của mô hình đình đám Luminor Black Seal và Luminor Ánh sáng trong một trường hợp 44 mm, được tạo ra bởi thương hiệu vào đầu những năm 90 dựa trên thiết kế ban đầu của những năm 1950.

Trái với quan điểm nghiệp dư rằng thợ lặn hiện đại không cần đồng hồ, giờ đây máy tính quyết định mọi thứ, đồng hồ lặn ngày càng trở nên phổ biến từ năm này qua năm khác. Và sự hồi sinh của thiết kế cổ điển là một xác nhận khác về điều này. Thật vậy, những gì tốt hơn cơ học có uy tín sẽ nhắc nhở bạn rằng lặn biển là một môn thể thao của giới quý tộc và các nhà nghiên cứu chu đáo, thích sự im lặng của đại dương hơn là sự bận rộn hàng ngày.