Đồng hồ đeo tay được làm hoàn toàn từ tinh thể sapphire - đây chắc chắn là xu hướng phát triển mạnh mẽ và năng động nhất của nghệ thuật đương đại sang trọng. KIẾN TRÚC CỦA CƠ CHẾ CLOCK SO ATTRACTS RATNG MỘT SỐ NHÀ SẢN XUẤT NÀO CẦN ĐƯỢC XIN VUI LÒNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MÀ KHÔNG CÓ KẾT LUẬN. CHÀO, HOẶC MUỐN NÓI ĐẾN NÓ VÀO MẮT KÍNH. Hơn nữa, niềm đam mê cho sự cởi mở hoàn toàn là MUTUAL - ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG TÌM HIỂU CƠ CHẾ CẠNH TRANH, NHƯ MỘT FLY TRONG AMBER, BỘ SƯU TẬP S READN SÀNG ĐỂ TRẢ GIÁ CAO NHẤT.
TIÊU CHUẨN CRYSTAL
Như bạn đã biết, tinh thể sapphire hoàn toàn không phải là thủy tinh, mà là corundum được trồng nhân tạo, nghĩa là một loại khoáng chất dựa trên oxit nhôm. Nó là một trong những vật liệu bền nhất trên hành tinh (9 trên thang Mohs), chỉ đứng sau kim cương. Vì chỉ có bột alumina tinh khiết nhất được sử dụng để tổng hợp mạng tinh thể corundum mà không có tạp chất nhỏ nhất, kết quả là nghĩa đen của sapphire Crystal - không giống như sapphire tự nhiên, thường có màu xanh lam, vàng hoặc các màu khác do sự hiện diện của tạp chất kim loại .
Mặc dù công nghệ phát triển tinh thể nhân tạo đã được phát minh vào năm 1902 (và kể từ đó, nhân tiện, chưa trải qua những thay đổi cơ bản), con đường chế tạo đồng hồ của nó rất khó khăn và quanh co. Chính xác bởi vì sapphire siêu cứng rất khó xử lý: cắt thành các chi tiết có hình dạng và mài mong muốn, bên cạnh đó, phải nhớ rằng mặc dù tinh thể gần như không thể trầy xước, các vết nứt và chip không thể tránh khỏi khi cắt mỏng kính và khoan lỗ cho ốc vít nhỏ.
Người ta tin rằng nhà thí nghiệm không mệt mỏi Edmond Zhezhe là người đầu tiên thử sapphire như một chiếc kính đồng hồ vào những năm 1930, trang bị cho họ một số mô hình sĩ quan của Jaeger-LeCoultre (nhưng chắc chắn không phải Reverso). Sau đó, vào những năm 1960, các tinh thể sapphire bắt đầu được sử dụng cho đồng hồ dưới nước Seamaster.
Omega, tuy nhiên, công nghệ đã không trở thành hàng loạt. Vào thời đó, ngay cả những người sở hữu đồng hồ cũng nghĩ rằng rẻ hơn và thiết thực hơn khi mua những mẫu bình thường bằng thủy tinh hoặc nhựa và sau đó thường xuyên gửi chúng để đánh bóng.
Sapphire nghiêm túc đến với ngành công nghiệp đồng hồ chỉ vào những năm 1980, khi người bạn thân nhất của hãng đồng hồ hiện đại, laser, được sử dụng để cắt và xử lý nó. Đó là vào những năm 80, Rolex trở thành thương hiệu đầu tiên trang bị cho tất cả các bộ sưu tập của mình những tinh thể sapphire độc quyền, và từ đó thiết lập một tiêu chuẩn mới cho những chiếc đồng hồ uy tín.
Kể từ đó, trong chưa đầy ba mươi năm, tinh thể sapphire đã thực hiện một hành trình chóng mặt từ một yếu tố kỹ thuật thuần túy là bảo vệ mặt số đến vật thể của horlogerie. Ngày nay, không chỉ mặt kính trên và mặt sau được làm bằng sapphire (mặc dù nhiều người vẫn còn nhớ chiếc đồng hồ "trong suốt" đầu tiên - Corum Golden Bridge, được phát minh vào năm 1977 bởi Vincent Calabrese sản xuất), nhưng toàn bộ vỏ, có thể là phức tạp nhất và hình dạng khác thường, với bán cầu lồi và các yếu tố nổi bật.
GIỜ THỨ BA
Nếu không có sapphire, nhiều kiệt tác công nghệ sẽ không thể thực hiện được, từ con quay Christoph Colombia từ Zenith đến buổi ra mắt Salon SIHH Geneva 2016 - Cartier Astromysterieuse với 4 đĩa sapphire trong chuyển động.
Tuy nhiên, làm một vỏ sapphire hoàn toàn từ lâu đã được coi là một thành tựu vô cùng táo bạo. Khi vào năm 2009, Maximillian Busser cho thấy HM2 Sapphire Vision ở Geneva trong một vỏ hình chữ nhật phẳng được làm hoàn toàn bằng tinh thể sapphire, ông khao khát rằng việc sản xuất mỗi chiếc đồng hồ mất tới 80 ngày và gần như mọi bản sao thứ hai đều bị lỗi cho vi chip. Mặc dù thực tế là trong các tấm sapphire HM2 SV đã được gắn chặt với khung bạch kim. Trong khi đó vào năm 2012 Richard Mill đã giới thiệu chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được làm độc quyền từ các yếu tố sapphire trên ốc vít titan - Richard Mille RM 056 Felipe Massa Sapphire. Đồng hồ bấm giờ phân chia này được tạo ra chỉ trong 5 bản, mỗi bản có giá một triệu đô la. Giá cả có thể hiểu được: việc sản xuất mỗi vỏ sapphire cần hơn 1000 giờ làm việc chỉ trên tinh thể sapphire. Khoảng 400 giờ để cắt từng chi tiết và cùng một lượng để đánh bóng nó.
Kể từ đó, hai đặc điểm chính của nó đã được gắn liền với công nghệ sapphire: nó rất khó và rất tốn kém. Nhưng điều này không ngăn cản ngày càng nhiều thương hiệu đồng hồ tham gia "câu lạc bộ minh bạch".
SANG TRỌNG
Quay trở lại Geneva vào tháng 1, MB & F đã giới thiệu Sapphire Vision mới, bây giờ cho HM6, với một tourbillon bay và hai tuabin. Nhóm nghiên cứu của Maximillian Busser phải mất ba năm để phát triển một phiên bản trong suốt của "cướp biển không gian". Chín vòm kính - năm trên đỉnh và bốn ở dưới - được cố định cẩn thận trên các tấm trong suốt bằng một quy trình liên kết đặc biệt trong chân không trong lò nhiệt độ cao. Các tấm được nối với nhau bằng một vòng kim loại có hoa văn dọc mượn từ những chiếc xe buýt Greyhound của thập niên 1950. Tổng cộng, 10 mảnh có yếu tố vàng và 10 mảnh bằng bạch kim đã được phát hành.
Ngay cả trước thềm SIHH, người say mê công nghệ Richard Miles đã quyết định dẫn đầu một lần nữa và là người đầu tiên giới thiệu chiếc đồng hồ trong suốt dành cho phụ nữ Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire, trong đó vỏ hình hộp làm bằng pha lê nhân tạo được sơn màu hồng lãng mạn.
Và nhà máy Hublot năm 2016 đã sản xuất một thiên hà của tầm nhìn sapphire sapphire của riêng mình, giới thiệu MP-05 LaFerrari Sapphire với HUB9005 cỡ nòng ở Geneva. H1.PN.1 với một tourbillon thẳng đứng cao vút trong vỏ sapphire và vào mùa xuân ở Basel, mẫu Big Bang Unico Sapphire cổ điển hơn với một chiếc HUB 1242 cỡ nòng sản xuất dựa trên chuyển động Unico, được bổ sung bởi chức năng bấm giờ. Trong chiếc đồng hồ này, được phát hành với số lượng 500 bản, mặt kính sapphire, vỏ mặt sau và phần giữa của vỏ được gắn 45 mm bằng vít titan, và để tăng cường hiệu ứng, mặt số cũng được làm trong suốt, làm bằng cao su silicon, cũng như dây đeo. Mô hình này cũng có một phiên bản âm bản tiếng Nhật của Big Bang Unico Black Magic trong một hộp màu trong suốt.
Hóa ra đó là buổi ra mắt trong suốt của Baselworld đã trở thành thú vị nhất và thậm chí giật gân. Đủ để nhớ lại Bell & Ross, người đã đánh dấu sự bắt đầu hợp tác với nhóm Relault F-1 với việc phát hành ba bản sao hoàn chỉnh của sapphire BR-X1 Tourbillon Chronograph Sapphire với BR-CAL.285 cỡ nòng. Hơn nữa, các nhà sản xuất giữ tên của nhà sản xuất của trường hợp trong sự tự tin nghiêm ngặt nhất.
Và nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng Francois Kentin, người đã đưa ra khái niệm 4N với màn hình kỹ thuật số thông qua 4 đĩa được đồng bộ hóa, đã quyết định rằng cỡ nòng MTV 4N-01 của anh xứng đáng được xem xét đầy đủ. Do đó, với sự trợ giúp của phòng thí nghiệm máy tính FashionLab và nền tảng Dassault Systems mới của họ, để phát triển vỏ sapphire đơn khối mới với cùng vỏ sapphire. Tổng cộng, 3 bản sao của Hành tinh Sapphire 4N đã được tạo ra với các sắc thái khác nhau của kính và số.
Cuối cùng, chiếc đồng hồ đắt nhất của BaselWorld, là buổi ra mắt của Rebelion 540 Magnum Sapphire Tourbillon với giá 1,8 triệu USD. Nhưng bản thân công ty rất nhiệt tình về một con số khác: 99 ngày làm việc hoặc 47.600 phút.
Chính xác là rất nhiều ước tính chính xác được yêu cầu để tạo ra một trường hợp duy nhất được làm bằng các tấm sapphire theo bố cục 3D phức tạp.
Sau đó vào mùa hè, bộ đôi Stephen Forsi và Robert Grubei đã giới thiệu một phiên bản giới hạn gồm 8 bản của chiếc đồng hồ Sapphire Double Tourbillon 30-Degrees Technique Sapphire đầu tiên của họ trên thị trường Mỹ. Cơ chế này được các nhà sưu tập biết đến - đó là một tourbillon với hai cỗ xe, đặt chồng lên nhau và quay ở các góc khác nhau ở tốc độ khác nhau (bên trong quay trong 60 giây, bên ngoài trong 4 phút). Dự trữ năng lượng của trống cuộn là 120 giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, phần sáng tạo và có giá trị nhất của mẫu xe này là vỏ 49,9 mm, bao gồm ba phần: nắp lưng, phần giữa và phần thân. Tất cả đều được làm bằng sapphire tổng hợp monoblock.
Pha lê dần dần thâm nhập vào tất cả các ngóc ngách của ngành công nghiệp đồng hồ - từ thợ thủ công độc lập đến các thương hiệu công nghiệp. Các ống saphia ban đầu, tương tự như còng, được sử dụng bởi nhà chế tác đồng hồ độc lập Olivier Savelli cho bộ xương nguyên bản, bộ xương dầu mỏ hoặc sản phẩm mới nhất - Speed, được sản xuất dưới thương hiệu Ollivier Saveo. Và vào mùa thu, thương hiệu trẻ Kentex đã giới thiệu đồng hồ sapphire của riêng mình - chiếc đầu tiên được tạo ra tại Nhật Bản. Nhân tiện, có lẽ, sapphire sapphire Nhật Bản sẽ có giá phải chăng nhất trong số các mẫu của xu hướng này. Bởi vì trong khi hầu hết các buổi ra mắt trong suốt được thiết kế dành cho các triệu phú: Astronomia Sky Celestial Panorama Gravitational Triple Axis Tourbillon từ Jacob & Co bằng sapphire có giá từ 800 nghìn đô la (không có kim cương), giá của tour diễn đôi Greubel Forsey là 1.100.000 đô la, Bell & Ross không tiết lộ giá của nó. một đồng hồ bấm giờ sapphire đơn khối, nhưng họ cũng gợi ý rằng chúng ta nên tập trung vào bảy dấu hiệu. Trong bối cảnh đó, HM6 SV với giá 350 nghìn thậm chí trông dân chủ.
Tất nhiên, bạn nên đeo một chiếc đồng hồ như vậy một cách cẩn thận, nhưng nó sẽ được lưu trữ gần như mãi mãi - không giống như kim loại quý và thậm chí là thép, một tinh thể sapphire sẽ không bị mây theo thời gian và sẽ không mất đi một bề mặt hoàn hảo mịn màng.
Văn bản: Lisa Epifanova
