Có thực sự cần thiết để tìm kiếm dãy Hy Mã Lạp Sơn,
để tìm một Thụy Sĩ tài năng như vậy?Roerich N.K.
Một du khách hư hỏng bởi những lợi ích của nền văn minh, đã đi đến các quốc gia khác nhau và các khu nghỉ mát nổi tiếng để tìm kiếm một kỳ nghỉ thoải mái trong lòng thiên nhiên hoang sơ, không thể tìm thấy sự kết hợp như vậy ở đây.
Nó chỉ là một thế giới khác, nơi những lán đổ nát nằm cheo leo sau những bức tường cao của những khách sạn sang trọng. Nơi giao thông tại các giao lộ bị chặn bởi những con bò linh thiêng của Hồi giáo nằm im lìm dưới ánh mặt trời. Nơi thiết bị được người giúp việc mang theo trong khi đi bộ dọc theo những con đường mòn trên núi. Nơi mọi người vẫn sống trong câu chuyện mà chúng ta gọi là truyền thuyết và thần thoại.
Có nhiều vị thần hơn người ...
Có nhiều đền hơn nhà
Tới quê hương của Siddhartha Gautama, nổi tiếng thế giới dưới tên Phật, tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Nepal là vương quốc Hindu duy nhất trên thế giới. Nhưng những gì về nền tảng của giáo lý của Phật giáo? Hóa ra, ở đất nước này, cả hai tôn giáo đều hòa hợp với nhau, được kết hợp chặt chẽ ở đây thành một tổng thể duy nhất. Người Nepal tôn thờ cả Brahma, vị thần đầu tiên của bộ ba Ấn Độ giáo và Phật, là một trong những hóa thân của thần Hindu Vishna, và khoảng 33 triệu vị thần và các vị thần.
Tại Thung lũng Kathmandu năm 1900, có hơn 2733 ngôi chùa và bảo tháp Phật giáo, và điều này không tính đến các đền thờ "nhà riêng". Bây giờ số lượng của họ đã tăng lên đáng kể. Cư dân địa phương tin rằng các vị thần sống ở đây giữa mọi người, thậm chí trước khi họ lên đến đỉnh cao của dãy Hy Mã Lạp Sơn trong tu viện của họ. Điều này không khó tin, quan sát vẻ đẹp tự nhiên của thủ đô Nepal từ một ngọn đồi đẹp như tranh vẽ, nơi tòa tháp linh thiêng đã mọc lên hơn 2 nghìn năm bảo tháp Swayambhunath. Theo một cách khác, nơi linh thiêng này được gọi là Đền khỉ Monkey, có thể là do nhiều gia đình khỉ ở đây cảm thấy như ở nhà, tự mình ăn uống và hy sinh thức ăn cho các thần tượng.
Bạn phải cảnh giác với những người ăn xin này - trong khi bạn đối xử với một con khỉ, bạn sẽ không nhận thấy "đồng phạm" của cô ấy sẽ kéo máy ảnh của bạn ra sao hoặc một số điều nhỏ nhặt khác không được giám sát.
Chúng tôi đi vòng quanh bảo tháp theo chiều kim đồng hồ, quay trống với một câu thần chú được viết bằng chữ viết tay nhỏ mười triệu lần bên trong Om Mani Padme Hum. Các tu sĩ đi ngang qua, chọn ra chuỗi tràng hạt, và giáo dân bước nhanh, hầu như không chạm vào những lời cầu nguyện rẽ.
Đếm 365 bước, đi xuống đồi, hóa ra dễ dàng hơn nhiều so với khi leo núi. Mở một cơn gió thứ hai, nhóm chúng tôi vội vã đến một ngôi đền khác - một huyền thoại sống của Nepal.
Thật khó để trở thành một vị thần
Hay đúng hơn là một nữ thần sống, người mà người Nepal tôn thờ. Cô sống ở góc của Quảng trường Durbar, trong một ngôi đền cung điện ba tầng.
Cô bé nàyKumari) là hiện thân của nữ thần Taleju từ 3-4 năm cho đến khi xuất hiện máu đầu tiên - không quan trọng đó là vết xước hay quá trình sinh lý tự nhiên. Ngay khi nhìn thấy biểu hiện của những phẩm chất con người này, cô gái trẻ đã "nghỉ hưu" và một ủy ban đặc biệt chọn ra một nữ thần mới. Cho đến thời điểm đó, tất cả tuổi thơ của cô đã dành cho những lời cầu nguyện và giáo dục ở tầng ba của cung điện, được bao quanh bởi các giáo sĩ và giáo viên. Một cô gái có thể thậm chí đi xuống sảnh dưới của ngôi nhà linh thiêng, không nói gì về những trò chơi trên đường phố - Chúa cấm, nữ thần sống bị tổn thương hoặc ai đó nhìn thấy cô mà không trang điểm. Người Nepal và người hành hương có cơ hội nhìn thấy nó chỉ trong tất cả vinh quang của nó trong các ngày lễ tôn giáo và lễ kỷ niệm của gia đình hoàng gia.
Nếu ai đó đủ may mắn để vô tình nhận thấy Kumari trong cửa sổ, người ta tin rằng anh ta đã may mắn suốt đời. Chúng tôi hóa ra không may mắn và sau khi nghe những câu chuyện đau lòng về Nữ thần Trinh nữ và những truyền thuyết về sự xuất hiện của nó, chúng tôi đã đi kiểm tra phần còn lại của Quảng trường Durbar, bao gồm cung điện thời trung cổ của các vị vua Nepal, những ngôi đền cổ và những ngôi chùa cổ hàng thế kỷ. Thật đáng kinh ngạc là chúng được bảo tồn tốt như thế nào, bất chấp những trận động đất và mưa gió mùa, những di tích độc đáo của kiến trúc cổ này.
Để tỏ lòng biết ơn đối với Boris Lissanevich
Cách quảng trường cung điện không xa là khu phố Tamel, được biết đến với tất cả khách du lịch ở Nepal, nơi khách của thủ đô đổ về những đồ trang sức rẻ tiền, đồ trang sức xa lạ và đồ lưu niệm dưới dạng thần tượng của đạo Hindu và Phật giáo. Đối với những người châu Âu kỳ lạ, không phô trương, những người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, hãy ở lại đây trong các nhà trọ địa phương, trong cái gọi là Nhà khách.
Đến tối, khi kiểm tra tất cả các cửa hàng, trang bị một túi trà thơm khác nhau và một con dao quân sự của các chiến binh Gurkha nổi tiếng của Nepal, cuối cùng nhóm chúng tôi quyết định ăn. Nhớ về trải nghiệm ăn trưa không thành công ở một quán cà phê giá rẻ ở địa phương, lần này chúng tôi quyết định dùng bữa tối tại một trong những nhà hàng đắt nhất theo tiêu chuẩn địa phương. Bạn nghĩ chúng tôi được đề nghị đi đâu? Trong nhà hàng ẩm thực Nga! Thật vậy, chỉ có một vài món ăn quen thuộc trong thực đơn từ người Nga, và câu chuyện về người sáng lập của nó, vũ công Boris Lissanevich, người trong những năm năm mươi không chỉ mở khách sạn và nhà hàng châu Âu đầu tiên ở Nepal, mà còn là cánh cửa du lịch đến đất nước này.
Một bữa tối tuyệt vời trong một bầu không khí dễ chịu có giá khoảng 7 đô la cho mỗi người ăn, điều mà không ai trong chúng tôi hối tiếc cả. Sau khi đi qua các khu dân cư nghèo, sự thích thú vô đạo đức của sự xa xỉ và sự lười biếng lịch lãm đã chiếm lấy chúng tôi. "Vâng, chúng tôi vẫn còn xa niết bàn, nếu rất khó từ bỏ điểm yếu của con người", một số người trong chúng tôi nghĩ ....
Anh ấy không chết đuối trong nước, anh không bị bỏng trong lửa, anh Ana Ana Baba nghĩ ra một câu đố, tắm buổi sáng trong vùng nước linh thiêng của sông Hằng.
Dường như có thể thu hút tại một đám tang? Ở nhà, chúng ta thường cố gắng tránh những sự kiện buồn như vậy, tất nhiên, trừ khi, họ, Chúa cấm, không được kết nối với những người thân yêu. Tại Nepal, xem lễ chia tay là một phần của chương trình du lịch.
Tại sao không? Một cơ hội duy nhất để quan sát hỏa táng xác chết theo cách cổ xưa nhất. Hơn nữa, không ai bày tỏ sự không hài lòng - ở bờ phải sông Bagmati, một làn khói đang bốc lên từ ngọn lửa, và bên trái có người xem và khách du lịch địa phương bấm vào camera. Hướng dẫn người Nepal giải thích chi tiết về nghi thức và phàn nàn về chi phí cao của nghi thức. Không phải mọi người theo đạo Hindu đều có thể mua đủ củi để làm củi và đôi khi, đi trên hành trình cuối cùng của mình dọc theo dòng sông linh thiêng, mà không phải vượt qua sự thanh lọc cần thiết của Hồi giáo bằng lửa. Những câu chuyện này đặc biệt ấn tượng khi họ thấy những người tắm bắn tung tóe ngay tại vùng nước chảy xiết ở Bagmati ....
Nơi có khu phức hợp đền thờ Pashupatinath tự nó đẹp một cách lạ thường - một lần trên những ngọn đồi xanh dọc bờ trái của dòng sông, Thần Shiva đã chăn thả bò. Bây giờ một loạt các nhà nguyện nhỏ trải dài ở đây với các tác phẩm điêu khắc của lingam của nó. Để tôn vinh Shiva, khách hành hương không chỉ đến từ Nepal, mà còn từ khắp Ấn Độ.
Chúng tôi cũng vinh danh, ít nhất là với những người xây dựng ngôi đền này, họ chắc chắn là những bậc thầy trong nghề của họ. Mặc dù chúng tôi không thể xem nó từ bên trong, nhưng họ không cho người ngoại vào đền thờ Hindu.
Vâng, nó đã làm tổn thương, tôi muốn - chương trình bao gồm nhiều điểm tham quan khác của thung lũng Kathmandu, mà bạn phải nhìn tận mắt, và chỉ còn rất ít thời gian. Trước chúng tôi đã có Tây Tạng.
Trở lại quá khứ. Thời đại của chủ nghĩa cộng sản
Nepal, như bạn đã biết, là một trong hai cây cầu nối thế giới với Tây Tạng. Thứ hai, và quan trọng nhất, bây giờ là Trung Quốc. Bạn bằng cách nào đó không nên nghĩ về điều đó, đến đất nước của Shambhala đã mất. Nhưng chúng tôi cảm thấy ảnh hưởng của đất nước thân cộng này đã có mặt tại sân bay của Nepal, bước vào các hàng có trật tự trên máy bay của Hãng hàng không Trung Quốc. Bộ đội biên phòng với khuôn mặt u ám, cảm thấy chúng tôi ngay cả trên sân cất cánh, trước khi leo lên đường băng.
Trong suốt chuyến bay, chúng tôi hoàn toàn quên đi những thủ tục khó chịu này, tận hưởng khung cảnh của đỉnh Everest trên những đám mây. Thật tốt là, theo lời khuyên của nhà điều hành tour du lịch của chúng tôi, chúng tôi đã ngồi ở phía bên trái, và chúng tôi không phải nhảy lên và đi đến cửa sổ để chiêm ngưỡng những người đẹp huyền thoại, vì toàn bộ nửa bên phải của chiếc máy bay đã làm cho chiếc xe bị lật khá rõ ở bên trái. May mắn thay, các phi công đã sẵn sàng cho những biến động như vậy của máy bay, và chúng tôi đã hạ cánh an toàn tại sân bay Lhasa - thủ đô của Tây Tạng.
Tại lối ra từ sân bay, hướng dẫn viên Tây Tạng chào đón chúng tôi bằng những nụ cười hạnh phúc, trao cho nhau một chai nước khoáng trong tay, buộc những chiếc khăn trắng trên cổ và dẫn chúng tôi đến những chiếc xe jeep. Và ở đây, chúng tôi một lần nữa cảm thấy ảnh hưởng của Trung Quốc .... Hóa ra, các hướng dẫn viên được đào tạo ở Nepal không được phép làm nhiệm vụ trực tiếp ở nước này và các chuyến tham quan được thực hiện bởi các đồng chí được đào tạo không đầy đủ dưới sự kiểm soát cẩn thận của Trung Quốc. Có lẽ chúng tôi chỉ không may mắn, nhưng khi chúng tôi, được hướng dẫn bởi người hướng dẫn hoàn toàn biết tiếng Nepal, bắt đầu đặt câu hỏi cho chúng tôi, hướng dẫn viên du lịch Tây Tạng thường lẩm bẩm và tiếng Anh otmazyvatsya nghĩa yếu khi biểu diễn, điều mà chúng tôi cũng hiểu là khó khăn.
Trên đường đến thủ đô, chúng tôi đi qua những ngôi nhà gạch gọn gàng, trên mỗi ngọn cờ của Trung Quốc tung bay. Hóa ra, một biểu hiện của lòng yêu nước như vậy gắn liền với lòng biết ơn bắt buộc đối với chính phủ mới, với giá chỉ bằng một nửa nhà xây cho công dân Tây Tạng. Sự ra đời của nền văn minh Trung Quốc hiện đại vào thế giới Tây Tạng bị cô lập đã được cảm nhận trong mọi thứ - dọc theo những con đường rộng rãi, trơn tru, tuân thủ mọi quy tắc giao thông, những chiếc xe đắt tiền (đối với xe kéo, di tích của quá khứ, những con đường đặc biệt được bảo lưu) và tất cả Lhasa trông giống như một thị trấn nhỏ sạch sẽ. Nhân tiện, người ta đã tìm thấy những tấm áp phích có hình liềm và búa ngay cả ở những khu định cư từ xa, chỉ có thể được truy cập bằng cách nhận được sự cho phép đặc biệt mỗi lần. Rõ ràng là những lời tiên tri soái ca ("những người đã đạt tới") vẫn trở thành sự thật và Phật giáo đã hợp nhất với chủ nghĩa cộng sản. Chỉ bây giờ, hầu như không tin rằng đây là sự khởi đầu của một "kỷ nguyên mới của những nguồn năng lượng và cơ hội mạnh mẽ" đối với Tây Tạng, nơi tôn giáo bị biến thành tin du lịch. Văn hóa và tâm linh thế kỷ, so với dãy núi Himalaya láng giềng của Nepal, đắt đỏ ở đây, nhưng dường như không còn có giá trị đối với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Chỉ có núi mới có thể tốt hơn núi
Rời khỏi thành phố, cuối cùng tôi cũng muốn hít thở không khí núi non trong lành với một cái rương đầy .... Ở đây bạn thực sự hiểu ý nghĩa của biểu thức "không khí đang say sưa" - ở độ cao khoảng 5000 mét so với mực nước biển, nó rất thưa thớt đến nỗi khiến bạn choáng váng. Chúng tôi phải mang theo bình oxy với chúng tôi khi đi bộ đường dài, nếu không, sẽ rất khó cho chúng tôi, những người nước ngoài không chuẩn bị, để leo lên các ngôi đền, như thường lệ, trên đỉnh đồi.
Do đó, ý tưởng thay đổi xe jeep thành xe đạp, như khách du lịch-vận động viên từ châu Âu làm, hoặc thậm chí là yak, như cư dân địa phương, đã phải từ bỏ. Có thể thời gian tới, sau khi đào tạo ở khu vực miền núi ít cao.
Trong khi đó, chúng tôi rất thích những khung cảnh tuyệt vời của phong cảnh màu xanh đỏ-vàng nổi bên ngoài cửa sổ của những chiếc ô tô trên nền của những đỉnh núi trắng ....
Để làm quen hoàn toàn hơn với thiên nhiên Tây Tạng độc đáo, chúng tôi quyết định thử đi, hay đúng hơn là bơi, theo một cách khác. Xuống sông - lạnh, sủi bọt và quanh co. Trên một chiếc thuyền cao su, đi cùng với những người cứu hộ chuyên nghiệp, chúng tôi di chuyển giữa những tảng đá, vượt qua thác ghềnh và nước phủ lên đầu chúng tôi. Phong cảnh lóe lên, như thể đi ra từ dưới bàn chải Roerich, một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà bằng đá, ngựa trên đồng cỏ, một đôi yak, một bảo tháp nhỏ màu trắng trên một con quỳ, những tàn tích của những ngôi đền cũ và không có linh hồn xung quanh.
Ở đây, xa các thành phố, tinh thần Tây Tạng hùng vĩ vẫn còn sống, đá bảo tồn lịch sử, hồ là truyền thuyết, và thời gian đứng yên. Có lẽ, chính ở những nơi này, tất cả khách du lịch đều bị thu hút: thật tuyệt và dễ dàng khi chỉ ngồi đó và im lặng về ...
Irina Ivanova
